Советы электрика

О ремонте электропроводки и как его избежать.

Отправлено 29 янв. 2014 г., 14:54 пользователем Илья Косинов   [ обновлено 29 янв. 2014 г., 15:03 ]

Электрооборудование и домашние электроприборы только тогда работают исправно и находятся в безопасности, когда состояние электропроводки хорошее. Плохие контакты в распределительных коробках или розетках приводят к скачкам тока, о чём я писал в другой своей статье, что в свою очередь, может привести к неприятным последствиям в виде выхода бытовой техники из строя.

Избежать подобного можно, вовремя проведя ремонт или замену электропроводки. Обычно электропроводка, проложенная в соответствие с требованиями безопасности и выполненная современными материалами, исправно служит десятки лет. Повреждения появляются из-за перепадов напряжения в сети, превышения допустимой нагрузки на проводах и просто процесса износа и окисления. Так что начиная планировать ремонт, сразу запланируйте замену старой электропроводки.

Так же я хочу обратить ваше внимание на недопустимость замены защитных автоматов на большую мощность в сравнении с установленными по проекту, в процессе эксплуатации электросистемы. Очень часто нам звонят и говорят: у меня часто выбивает автомат 10 ампер, давайте заменим его на 16 ампер и всё станет хорошо. Так нельзя делать, это приведёт к перегреву проводов, так как автомат повышенной мощности не предотвратит избыточную нагрузку на проводах недостаточного сечения. В результате износ проводки пойдёт ускоренными темпами, вплоть до возгорания.

Основные проявления неисправностей – обрыв и замыкание электропроводки, происходят из-за:
  • любого механического повреждения проводки (например, при забивании гвоздей, просверливании отверстий в потолке или стенах); 
  • эксплуатации неисправных электроприборов; 
  • токовой перегрузки, возникающей при подключении большого количества приборов; 
  • короткого замыкания; 
  • нагрева в местах соединений; 
  • коррозии или надломов жил в результате перегибов или ослабления контактных скруток; 
  • неисправностей в распределительной коробке или установки самодельных «жучков».
Самая неприятная авария – разрыв ли замыкание в распределительной коробке, возникший из-за перегрева или нарушения контактов пайки (скрутки), который может стать причиной возгораний. Особенно неприятным бывает искать такие коробки, замурованные при ремонте.

Люди, делая дома ремонт, не замуровывайте распределительные коробки!!! В дальнейшем вы сэкономите множество денег и времени. Вы не поверите, как много именно таких аварий нам приходится устранять, затрачивая на это долгие и дорогостоящие часы. Нам, конечно, прибыль, но эту статью я пишу для вас.

Даже имея специальные приборы бесконтактные индикаторы, токоизмерительные клещи, многофункциональные тестеры, цифровые мультиметры, токо и металлоискатели, зачастую не удаётся точно определить место повреждения или найти спрятанную коммутацию, в результате размер повреждений ремонта увеличивается, и всё новые дыры появляются на свежо-отремонтированных стенах, а ведь этого можно было избежать, заказав электромонтажные работы и ремонт не у шабашников по дешёвке, а в квалифицированной компании. Или хотя бы проконтролировав этапы проведения работ, зная вышеизложенное.

И на сладкое, отличное фото, иллюстрирующее, как не нужно делать электропроводку:


Удачи, и пусть всё вышеизложенное случится не с Вами.

Перенос или добавление электрических розеток

Отправлено 12 сент. 2013 г., 1:53 пользователем Илья Косинов   [ обновлено 12 сент. 2013 г., 2:02 ]

Перенос или добавление электрических розеток – это часто производимая электромонтажная работа. На первый взгляд очень простая, однако, с ней связано несколько распространённых ошибок, от которых я и хочу Вас предостеречь в этой заметке.

Ошибка первая: при переносе розеток на один два метра от старого места расположения, на месте старой розетки делают скрутку и заштукатуривают старое отверстие. Такой способ выполнения этой работы гарантирует обгорание этой скрутки через некоторое время и, как следствие, неработоспособность новых розеток. Правильно было бы на старом месте оставить розетку, сделав коммутацию в ней, или если дизайн не позволяет, установить пластмассовую крышечку, которую можно предварительно заклеить теми же обоями, что и на стене.

Ошибка вторая: при добавлении розеток, в распределительной коробке от которой тянут новый провод , скручивают между собой старый алюминиевый провод с новым медным. Это недопустимая комбинация, приводящая к очень быстрому электрохимическому процессу уничтожающему место такого соединения. Правильно было бы использовать для новых розеток алюминиевый кабель, нужно просто предварительно проверить какая у Вас проводка.

Ошибка третья: при переносе или добавлении розеток прокладывают скрытую проводку к новым розеткам, делая штробы в стенах параллельно полу. Нельзя ослаблять стены горизонтальными штробами, что может ослабить конструкцию всего дома и привести к трагедии. Необходимо прокладывать провод вертикально до пола или потолка, а после так же выводить в новом месте стены.

Успехов в работе и помните, при работе с электричеством самое главное – безопасность.

В чём мы видим преимущества почасовой оплаты за работу электрика?

Отправлено 28 июн. 2013 г., 16:46 пользователем Илья Косинов   [ обновлено 28 июн. 2013 г., 16:58 ]

Сразу оговорюсь: сдельный метод расчёта стоимости электромонтажных работ отлично подходит для масштабного строительства. Использование СНиП-ов в таких расчётах - единственно правильный способ. Но я хочу поговорить о сдельном методе применительно к мелкому ремонту, в частности применительно к небольшим электромонтажным работам.

На сегодняшний день ситуация такова: интернет пестрит самыми разными электромонтажными фирмами и расценками:
Установка розетки 150,- или Установка розетки 400,- или Установка розетки от 300,- до 600,- (это легко проверить, набрав соответствующий запрос в любой поисковой системе). Как видно цены очень разнятся и в них легко заблудиться.

Взяв этот вид электромонтажных работ для примера, попробуем разобраться глубже. Вопрос дороговизны конкретных фирм даже не буду рассматривать. Всё равно у не подготовленного человека, нет ни каких шансов сравнить по этим ценникам реальную стоимость электромонтажных работ, и вот почему: установка розетки - это не одно событие, а много последовательных работ: бурение отверстия, установка подстаканника, установка розетки. Но и это ещё не всё, стена стене рознь: гипсокартон, кирпич, бетон. В результате, первый выбор за 150 рублей обрастёт по пути ещё 200-ми рублями за отверстие (цены тоже разнятся в зависимости от материала стены), 50-тью рублями за стакан и 150-тью рублями за установку стакана. Итого получиться 550 рублей, что уже ближе к последней, дорогой цене. Но и это ещё не всё.

Установка розетки не самодостаточное действие, к ней нужно подвести кабель и снова начинается: нужна штроба или нет, тип стены по прочности, если нужно штробить, замазывать или нет штробу... на всё есть свои ценники. В том числе у многих фирм имеются приписки о коэффициенте стеснённости. В итоге получается ситуация, когда заказав работу по сдельному ценнику, человек в итоге всё равно заплатит значительно больше, чем предполагал. Да и для монтажника, оценивающего по факту проведённую работу, огромное поле для увеличения стоимости работы. Не знаю, как для вас, но для меня не секрет, что в большинстве фирм оплата монтажникам на таких работах производится по принципу процента от полученной на руки суммы. Обычно от 30% до 50%.

Вы всё ещё надеетесь, что цена полученная таким способом будет справедливой? Или, что способны взяв ценник, правильно рассчитать, во что вам обойдутся электромонтажные работы? Или нужно ли к цене в 600 рублей, что-то добавить или она уже всё включает? Или сколько нужно добавить к цене в 150 рублей?

Сдельный метод расчета стоимости работ на маленьких объёмах опирается на что угодно, кроме реальных трудозатрат и себестоимости, а значит, он не справедлив. Продолжим пример с установкой розетки: в среднем на установку одной розетки тратиться от 15 до 30 минут, в зависимости от вышеперечисленных обстоятельств и количества устанавливаемых розеток (увеличение числа ведёт к снижению времени на одну штуку). При оплате почасовым методом от 250 до 500 рублей (в нашей фирме и без учёта скидок). Всё, что Вам нужно сделать для контроля правильности начисленной оплаты, это умножить время на стоимость и приплюсовать чек на расходные материалы. А принимая во внимание 15-ти минутную точность начисления времени за проведённые электромонтажные работы, Вы можете быть уверены, что не переплачиваете лишнего, и что проделанная у Вас работа стоит именно столько.

Многие бояться, что электрик не будет добросовестно трудиться при почасовой оплате труда, но это не так. Во-первых, электрик работает у вас на глазах, и если он не работает, то зачем вам платить, а во-вторых, в нашей фирме вопрос добросовестного отношения к труду находиться под постоянным и пристальным вниманием. Электрик получает процент не от денег, полученных с клиента, а почасовую оплату плюс премии за удовлетворённых клиентов и минус штрафы за жалобы. Мне кажется, что так и понятнее и справедливее по отношению ко всем. И к клиентам и к электрикам и к фирме.

Назад в Электромонтаж дома - полезные советы и статьи

Что делать если пропало электричество в квартире?

Отправлено 28 июн. 2013 г., 12:15 пользователем Илья Косинов   [ обновлено 28 июн. 2013 г., 12:20 ]

Первое что нужно (до того, как вызвать электрика) это понять: только у вас пропало электричество или во всём доме. Если во всём доме, то нужно звонить в городскую сбытовую компанию или председателю ТСЖ или в УК.

Если же электричество пропало только у вас, то первым шагом нужно обнаружить главный защитный автомат вашей квартиры и попробовать его включить. Тут хочу указать на распространённую ошибку: люди смотрят на свой квартирный электрический щиток и, видя, что все автоматы включены, спешат вызвать электрика. На самом деле в подъезде есть ещё один автомат, который защищает всю вашу квартиру и установлен до квартирного щитка. Очень часто он находится в запертом электрощите. Вот его вы и должны проверить, так как вызванный электрик не сможет отпереть этот щит. Вам придётся выяснить, кто владеет ключом. Это может быть консьерж или председатель товарищества или УК, если вам не повезло.

Когда вы сумеете добраться и включить искомый автомат, то дальше при подаче электричества снова может выбить какой либо автомат в квартире или опять этот. Если квартирный автомат, то теперь пора звонить платному электрику, если снова в подъезде, то нужно обесточить квартиру и включать автоматы по одному, что бы обнаружить неисправную линию. После этого можно включить всё остальное и тогда уже вызвать электрика для ремонта неисправности в квартире.

Очень рекомендую поступать именно так, в противном случае, вы оплатите вызов электрика, который просто не сможет ничего сделать.

Нужно помнить: электричество – источник повышенной опасности. Не касайтесь проводов или клемм, переключая защитные автоматы. Не все электрощиты собраны должным и безопасным образом. И ещё, для тех, кто совсем не опытен: автомат включен вверх и выключен вниз (на картинке выключен)

Назад в Электромонтаж дома - полезные советы и статьи

Выбор сечения кабеля и автомата защиты

Отправлено 28 июн. 2013 г., 11:59 пользователем Илья Косинов   [ обновлено 28 июн. 2013 г., 12:23 ]

Эта заметка для тех, кто строит сам и хочет сам же произвести электромонтажные работы не вызывая электрика. Как выбрать защитный автомат и сечение кабеля?

Математика очень простая. При строительстве дачи, дома или ремонте в квартире, потерей напря­жения в проводах можно пренебречь, так как она очень мала. Остаётся посчитать мощность:

Для начала, нужно решить какие электроприборы Вы планируете использовать в той комнате (на той линии) для которой проводиться расчёт, сложить их предполагаемую мощность и поделить на 220В. Например: Чайник 2200 Вт + Микроволновая печь 1700 ВТ + Холодильник 300 Вт = 4200 Вт / 220В = 19.09А

Получаем: автомат защиты 20А, кабель сечением 2,5 мм2.
Но я, не стал бы так нагружать линию, я предположил бы, что заодно с этими тремя приборами могут ещё включить пылесос (2000 ВТ) и линия окажется перегруженной или жена купит пароварку или …

Я бы взял кабель сечением 4 мм2 и автомат защиты 25А
 
Приведу сводную табличку, которая упростит ваши расчёты:

И ещё: что бы ни показали Ваши расчёты, никогда не прокладывайте кабель 1,5 мм2 к розеткам. Вы обязательно перегрузите линию и сожжёте дом. Современные бытовые приборы продолжают наращивать мощность. Приведу простенькую табличку для выбора сечений кабелей (медь), и автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту. И прошу Вас обратить внимание, что этот простенький способ подходит только для 220 вольт и коротких (до 100м) отрезков кабеля.
 
А для тех у кого питание трёхфазное или более сложная задача, опубликую полную таблицу:

Назад в Электромонтаж дома - полезные советы и статьи

Чиним электрический шнур

Отправлено 28 июн. 2013 г., 11:55 пользователем Илья Косинов   [ обновлено 28 июн. 2013 г., 12:31 ]

Как самому починить разорванный электрический провод или шнур.
 
Провод подачи электропитания может повредиться, что делать? Моё скромное мнение: во всех случаях, когда это возможно - менять. Это гораздо более безопасно и надёжно для дальнейшей эксплуатации. Но, к сожалению, это не всегда доступное решение. Тогда стоит вызвать электрика, но и это не всегда подходит, по тем или иным причинам. Эта заметка о том, как самостоятельно восстановить повреждённый электрический провод или шнур в домашних условиях.

Понятно, что самый простой способ – это скрутить провода и замотать изоляционной лентой. Однако это не будет ни надёжно, ни безопасно.

Первое, и самое важное: отключите электропитание от проводника.

Второе: сходите в ближайший строительный магазин или магазин электроматериалов и купите термоусадочный кембрик и клеммную колодку, подходящего размера к вашему проводу или шнуру. Кембрики берите двух размеров: меньший должен одеться на клемму, их будет нужно по числу жил в проводе, а в один, большего диаметра, должны поместиться все клеммы вместе.

Третье: Зачистите и подготовьте ваш шнур или провод. Лучше проводники нарезать по диагонали, так соединение получиться более плотным и устойчивым к механическим нагрузкам. Смотрите рисунок.

Четвёртое: если Вы умеете паять, то берите паяльник, если нет, то нарежьте нужное количество клемм, по числу жил в проводе.

Пятое: спаиваем или соединяем клеммами жилы по цветам, предварительно надев на жилы и на сам провод кембрики. После соединения первой жилы надвигаем на место соединения кембрик, берём фен и греем. Правда, фен вам нужен с температурой выше 125 °C. Все строительные фены выдают температуры выше этой. Или купленный кембрик должен быть с температурой усадки от 55 °C, такие тоже есть в продаже, и тогда вы сможете сделать ремонт феном жены (60 °C).

Кембрик плотно обтянет соединение. Повторяем с каждой жилой по очереди, а под конец все отдельные жилы закрываем последним большего диаметра кембриком и снова греем. Всё ремонт провода завершён.
 
Желаю вам успехов в вашем ремонте, и помните: при работе с электричеством, безопасность превыше всего.

Назад в Электромонтаж дома - полезные советы и статьи

Применение экономичных ламп

Отправлено 28 июн. 2013 г., 11:50 пользователем Илья Косинов   [ обновлено 29 июн. 2013 г., 0:24 ]

Одним из главных минусов экономичных ламп является время разогрева, то есть время, которое требуется лампе, что бы набрать полную светимость. Оно равняется примерно 2-ум минутам. Из этой характеристики следует главное ограничение по применению: проходные места с коротким временем освещения не стоит освещать этими лампами. Такие как туалет, ванная комната или прихожая, в масштабах дома они не подходят для лестничных пролётов. Опыт применения показал, что лампа начинает светиться к тому времени, когда её пора выключать.

Вторым минусом экономичных ламп, точнее даже просто обманом, является их маркировка. Если на приобретаемой вами лампочке написано 60 ватт, как пишут производители, сравнивая свой товар с лампами накаливания, можете быть уверены, что она в лучшем случае 40 ватт. Я провёл тестирование ламп самых известных производителей с применением люксметра. Наверняка у производителей припасена умная галиматья, объясняющая, почему их лампы такие тусклые в сравнении с лампами накаливания, но факт остаётся фактом: световой поток зафиксированный люксметром был на 25-30% ниже, чем у ламп накаливания соответствующего рекламному номиналу.  Итак, используя экономичные лампы, ставьте их большее количество или большего номинала, чем если бы вы использовали лампы накаливания.

Есть у этих ламп и плюсы. Срок жизни – главный, так же они хорошо выдерживают перепады температур. Поэтому если вы планируете подсветить вход в подъезд на постоянной основе, то есть не отключать его на ночь или номер дома или беседку в саду и т.д., то это будет правильный выбор, только учтите то, что я написал выше про номинал и яркость.

Назад в Электромонтаж дома - полезные советы и статьи

Что делать если УЗО выбивает? Стоит ли сразу вызвать электрика?

Отправлено 28 июн. 2013 г., 11:42 пользователем Илья Косинов   [ обновлено 29 июн. 2013 г., 0:28 ]

Если УЗО отключает ток на защищаемой линии без видимых причин, то прежде, чем вызвать электрика, стоит провести проверку. Вызов электрика стоит денег, но есть шанс сэкономить.

Дело в том, что неисправные электрические бытовые приборы приводят именно к этому результату и чинить или менять нужно не УЗО, а тот прибор, который сломался. Если УЗО вообще не включается, то попробуйте отключить из вашей электросети все возможные потребители: кофеварку, электрочайник, микроволновую печь, стиральную машину и т.д. После этого снова попробуйте включить УЗО. Если оно подключилось, то методом исключения найдите неисправный бытовой прибор. Если УЗО только иногда вышибает, то попробуйте соотнести с подключением какого потребителя это происходит. Убедитесь несколько раз, это и есть искомый неисправный электроприбор. Если такая проверка не помогла, то возможно проблема в линии или в неисправности УЗО, смело вызывайте электрика.
О принципах работы УЗО можете прочитать в статье на нашем сайте: Что такое УЗО и зачем оно нужно

Назад в Электромонтаж дома - полезные советы и статьи

1-8 of 8