Электромонтаж - полезные статьи

Часто перегорают лампочки

Отправлено 28 июн. 2013 г., 8:56 пользователем Илья Косинов   [ обновлено 29 июн. 2013 г., 0:55 ]

Одна из частых жалоб звучит именно так: у меня часто перегорают лампочки, что делать. Ответ прост с точки зрения теории, но решение может оказаться трудоёмким с точки зрения электрика и дорогостоящим с точки зрения владельца лампочки.

Итак, ответ на вопрос, почему часто перегорают лампочки, кроется в законе Ома. Или, точнее, в силе тока протекающего через вашу лампочку, которая не должна быть слишком высокой или скачкообразной. По закону Ома сила тока I для участка цепи прямо пропорциональна приложенному напряжению U к участку цепи и обратно пропорциональна сопротивлению R проводника этого участка цепи : I = U/R. Отсюда вытекает две причины перегорания лампочек:

Первая причина: величина  U (напряжение) может быть повышена в вашей сети из-за поставщика электроэнергии. Что в свою очередь повысит I (силу тока), как наглядно показывает формула закона Ома приведённая выше. Что приведёт к увеличению нагрева спирали лампы и, как следствие, к её преждевременному перегоранию. Но лично я считаю, что это, хоть, и сократит срок службы лампочки, но не так катастрофично, что бы вы задались вопросом, что делать. Хотя и для этого случая существуют решения:
  • Можно стабилизировать и понизить напряжение в вашей локальной сети (что дорого) или
  • купить лампочку не на 220V, а на 230 или 240V (не факт, что поможет, я не уверен что они пишут это осмысленно на упаковке).
А что бы убедиться в этом варианте нужно измерить напряжение вольтметром и увидеть на нём значение превышающее 230V, кроме этого необходимо быть уверенным, что исключены все варианты второй причины о которой ниже.

Вторая причина: величина R (сопротивление) может изменяться из за многих причин и все эти причины в вашей части электросистемы. Изменение R, так же будет влиять на силу тока I, так как напряжение  U задано поставщиком электроэнергии и не может измениться. Постоянное повышение сопротивления просто снизило бы яркость свечения вашей лампочки, но скачки в сопротивлении цепи приведут к скачкам силы тока на лампочке, что и убьёт её раньше нормального срока. Теперь к практической стороне вопроса, или какие неисправности повлияют на сопротивление цепи (необходимо рассматривать всю цепь: от автомата до возврата ноля на планку заземления):
  • Плохая лампочка - дешёвые лапочки могут иметь вольфрамовую нить неоднородной толщины. Там где нить тоньше сопротивление будет выше и произойдёт усиленное нагревание нити, что приведёт к ускорению испарения вольфрама и обрыву в конечном итоге. Характерным признаком является потемнение или замутнение колбы лампочки.
  • Изношенный патрон - плохие контакты на патроне, которые окислились или слишком сильно отогнулись, может даже подгорели - это отличная причина для перегорания лампочек и, вдобавок, для пожара в квартире.
  • Искрящий выключатель - то же что и патрон, но в другом месте цепи.
  • Плохие контакты в распределительной коробке - то же, что и выше, но таких коробок может быть сильно больше, чем одна, по пути к лампочке. И нужно иметь в виду, что ноль оказывает точно такое же влияние, как и фаза. Следовательно, проверить нужно все скрутки на линии, включая автоматы в щите и нулевую планку.
Ну и напоследок: не забывайте, что все неисправности из второй причины влияют и на пожарную безопасность, и если вы не можете сами справиться с вышеперечисленными работами, то можно вызвать электрика.

Назад в Электромонтаж дома - полезные советы и статьи

Ремонт тёплого пола (электрического)

Отправлено 28 июн. 2013 г., 8:53 пользователем Илья Косинов   [ обновлено 29 июн. 2013 г., 0:50 ]

Вышел из строя теплый пол?
 
Только положили плитку, а теплый пол не греет? Или проработал некоторое время и не работает?. Еще бывает, что, вдруг, стало выбивать УЗО или отключаться автомат, от которого запитан теплый пол?
 
Конечно, выход из строя теплого пола - проблема, безусловно, серьезная, но отнюдь не фатальная. Некоторые сразу впадают в панику, думая, что придется перекладывать всю плитку или вовсе забыть о подогреве пола. Это не так. В настоящее время существуют методики, приборы и специалисты, которые смогут правильно диагностировать неисправность, и оперативно устранить ее.
 
Сама система теплого пола состоит из трех элементов: терморегулятор или термостат, термодатчик и собственно кабель теплого пола. Соответственно, диагностика и ремонт теплого пола происходит по этим трем направлениям:

Неисправность терморегулятора.
При включенном питании и корректном показании термодатчика, на греющий кабель напряжение не подается. Диагностируется специалистом при демонтаже терморегулятора. Так-как блок термогегулятора в домашних условиях ремонту не подлежит, в данном случае необходима замена терморегулятора в сборе. Замену может произвести специалист по теплым полам или квалифицированный электрик без применения специального оборудования.

Неисправность термодатчика.
Термодатчик выдает некорректные данные о температуре пола или не работает. Терморегулятор, как правило, выдает сигнал об ошибке и не подает напряжение на греющий кабель. Точно диагностируется специалистом при демонтаже терморегулятора и замере сопротивления термодатчика. Оно должно соответствовать указанному в паспорте на терморегулятор. В случае неисправности, термодатчик подлежит замене, что сделать несложно, при условии правильного монтажа пола и датчика. (Датчик должен располагаться в гофротрубке, один конец которой выходит в монтажную коробку терморегулятора). Замена датчика не требует специального инструмента. При самостоятельной замене термодатчика следует помнить о том, что термодатчик есть принадлежность терморегулятора и его (датчика) замена должна происходить только на датчик с аналогичными показателями и того-же производителя.

Неисправность греющего кабеля.
Терморегулятор и термодатчик работают корректно, напряжение на кабель подается, однако пол не нагревается. В таком случае, специалистом по теплым полам, путем замера сопротивления между жилами, а, также, между жилами и экраном может быть диагностирован обрыв кабеля теплого пола.
В случае обрыва греющего кабеля, при необходимости восстановления работоспособности пола, следует обратиться к специалисту по ремонту теплых полов.
 
Современные приборы и методы позволяют определить место обрыва с высокой точностью. На кабель теплого пола через монтажные концы подается ток высокой частоты. С помощью специального приемника, используя акустический метод, специалист определяет место прокладки нагревательного кабеля и место его повреждения.
 
Вскрытие кафеля при обрыве производится только в месте обрыва. Таким образом, при точности метода 10-15 см, вскрыть придется одну-две плитки. Согласитесь, не очень глобальные разрушения.

После вскрытия места повреждения, специалист, с высокой вероятностью, определит и причину повреждения кабеля. Как правило, это механическое повреждение при дальнейшем проведении строительных работ (перфоратор, болгарка и т.п.) или грубые ошибки, допущенные строителями при монтаже теплого пола.
 
На вскрытый поврежденный участок кабеля устанавливается, так называемая ремонтная муфта. В случае, если невозможно наложить два конца кабеля в месте повреждения друг не друга, используется холодная вставка и, соответственно, две муфты.
 
Ремонтная муфта представляет собой набор материалов и технологий, позволяющих восстановить электропроводность кабеля при обеспечении полной герметичности места соединения. Сперва, зачищенные концы кабеля соединяются при помощи обжимных гильз (пайка места соединения не применяется), места соединений изолируются с помощью термоусадочных трубок, затем, соединяется экран и, наконец, устанавливается наружная защитная оболочка из специальной клеевой термоусадочной трубки, производства компании 3М.
 
Разумеется, подобный ремонт не очень дешевое удовольствие, но это вполне разумная альтернатива полному вскрытию пола и выводу из эксплуатации Вашей кухни или ванной на достаточно длительное время.

Назад в Электромонтаж дома - полезные советы и статьи

Электрика в бане

Отправлено 28 июн. 2013 г., 8:47 пользователем Илья Косинов   [ обновлено 29 июн. 2013 г., 1:04 ]

Решили построить собственную баню? Это изменит ваши представления об отдыхе, поздравляю с начинанием. Об интерьере и дизайне бани вы можете почитать на porto.su , я же расскажу об электрической стороне вопроса и электромонтажных работах в этом помещении.

Начнём с подвода электричества.

Обычно баня – это отдельное строение. Или новое или перестраиваемое (я перестроил старый сарай), но отдельное, а значит, придётся решить вопрос с подводом электричества. Путей два: по воздуху или под землёй. Для воздушной линии придётся натянуть стальной трос между домом и баней. Потребуются два крюка, трос, крепежи для петель и натяжная муфта, что бы выбрать слабину троса. Для подземной прокладки ПВХ труба и лопата. Выбор за вами. Я закопал свой подвод, чтобы не портить вид на небо. Что по-настоящему важно, так это правильно выбрать кабель: я настоятельно рекомендую прорезиненное уличное исполнение и не менее 4 мм2 сечением, лучше все три фазы, если у вас трёхфазное подключение к дому. Как посчитать нагрузку, можно посмотреть в другой моей заметке: выбор сечения кабеля и автомата защиты. Ещё хотелось бы обратить ваше внимание на вопрос интернета, который настолько вошёл в нашу жизнь, что и в бане может оказаться нужен. Не надейтесь на Wi-Fi, можете очень сильно разочароваться. Роутер в доме совсем не обязательно достанет до отдельно стоящей бани. Не пожалейте усилий и прокиньте сетевой кабель CAT6 с заземлением от роутера в доме, до предполагаемого места расположения роутера в бане. Даже если не знаете, что с ним делать, потом всегда сможете пригласить кого-то, кто сделает подключение и у вас будет отдельная Wi-Fi точка доступа в бане.

Электрощит в бане.

Часто читаю в интернете вопрос: нужен ли свой щит в бане. Конечно, жить можно и без электричества, но если с ним, то не только щит нужен, но и заземление этого щита. Это правильно и безопасно, остальное от лукавого на свой страх и риск.

Про заземление я планирую чуть позже написать отдельную статью. А щит рассмотрим сейчас. Главный рубильник устанавливаем в соответствии с выбранным сечением кабеля (само собой не больше, чем ввод в дом) и сразу ставим УЗО, без сомнений и вопросов, перекрывая им все, что будет подключаться дальше. В бане риск утечек очень велик, а безопасность, как я всегда пишу: превыше всего.

Какие линии и соответственно автоматы будут использоваться в бане? Ну, во-первых, печка, хотя я категорический сторонник дровяных печек для бани, потом бойлер, розетки, свет, свет в парилке. Если печка электрическая, а подвод трёхфазный, то берите трёхфазную печку, бойлер, если будет возможность тоже, хотя это маловероятно. Нагрузку лучше распределять по фазам как можно равномернее. Автоматы щита лучше использовать двойные и провести через пару нули каждой линии. Это облегчит поиск неисправностей, когда в будущем будет вышибать УЗО. Для трёхфазных подключений просто добавьте одинарный автомат на ноль линии. Пример щита для трёхфазного подключения приведу ниже. Если у вас подвод 200В (одна фаза) просто замените трёхфазные автоматы однофазными.


1. Жилы приходящего кабеля
2. Заземление щита
3. Главный защитный автомат
4. УЗО
5. Клеммная колодка для сбора минусов после УЗО
6. Автоматы для света, розеток, подключений
7. Автомат для ноля печки
8. Трёхфазный автомат для банной печки

Особенности проводки в бане.

Ничего сверхъестественного делать не придётся.

Первое: выделите освещение парилки на отдельный автомат. Это пригодиться если линию выбьет. Открыв дверь из парилки вы получите освещённое помещение и вам не придётся пробираться на ощупь.

Второе: в парилке лучше лампу поставить прямо на входе провода через стену, а выключатель естественно вынести, причём не в соседнее помещение, а в сухое помещение. Рядом с парилкой обычно моются или обливаются. Если всё же хотите больше ламп в парилке, ведите провода за экраном из фольги, там они не перегреются точно.

Третье: (ошибка) видел уже несколько раз. Пространство под пологом не используйте для электрического бойлера. Неужели жизнь не дороже свободного места!?

Четвёртое: электрические розетки ни в парилке, ни в помещении перед парилкой, где обливаются, присутствовать не должны. В других помещениях ставьте не врезные, а накладные с подводом кабеля снизу. Это снизит вероятность накопления конденсата. Используйте стандарт ИП 44 минимум. И не ставьте их у пола, на всякий случай. На уровне пояса в самый раз.

Пятое: светильник для парилки не должен ни быть пластмассовым, ни иметь пластмассовый патрон. Лампочка обязательно закрыта стеклянным колпаком. Пластмасса расплавиться, проверено, а отсутствие колпака на светильнике гарантирует вам осколки лампы на полу, когда вы будете босиком. Колпаки лучше иметь на всех лампах в бане, по тем же соображениям.

Ну, и последнее: что бы вы ещё не надумали подключить, думайте про воду. Например, подключая моторы ванны, используйте водонепроницаемую муфту, а не розетку на стене. Так как в бане везде на полу стоки для воды, то отношение отдыхающих к ней фривольное. Кто-то может в ванне решить облиться водой из ведра, промазать на стену, где стоит розетка и получить удар током. На мотор, который установлен под ванной вода не попадёт в отличие от стены, около мотора и поместите водонепроницаемую муфту, как можно выше от пола. Используйте подобное рассуждение во всем, и будет ваша баня безопасной.

Хорошего пара, с комфортом и в безопасности Вам. Успеха в строительстве, и помните: при работе с электричеством, безопасность превыше всего.

Назад в Электромонтаж дома - полезные советы и статьи

Подключение электрической плиты через УЗО

Отправлено 28 июн. 2013 г., 8:43 пользователем Илья Косинов   [ обновлено 15 июл. 2013 г., 1:51 ]

Мы часто встречаем вопрос: как подключить плиту через УЗО. Ничего сложного в этом нет. Приведу схемы подключения для одной фазы (обычно для квартир) и трёх фаз (бывает в частных домах). Так же Вы можете прочитать статью о подключении электрической плиты, где описывается всё подробнее, включая выбор кабеля для этих работ.

Схема подключения электроплиты через УЗО для одной фазы:

Схема подключения электроплиты через УЗО для трёх фаз:

Удачи в подключении электроплиты и помните: при работе с электричеством, безопасность превыше всего.

Назад в Электромонтаж дома - полезные советы и статьи

Ещё немного о проходных выключателях

Отправлено 28 июн. 2013 г., 8:37 пользователем Илья Косинов   [ обновлено 29 июн. 2013 г., 1:15 ]

В дополнение к статье об управлении освещением хочу поделиться ещё одной схемой проходного или вексельного способа управления светом на три выключателя. Каждый из которых, может включать или выключать одну и ту же лампу независимо от других выключателей. 

Такую схему можно применить для длинного коридора, где есть дверь в комнату по центру. Или более экзотично: например, для спальной комнаты. Два выключателя по бокам от кровати, для каждого человека, а один, как обычно, у двери.

Вот эта схема:

Помните, что для этой схемы нужно использовать не обычные, а проходные (вексельные) выключатели, то есть такие, которые не размыкают или замыкают провод, а перебрасывают подключение с одного на другой контакт.
 
Удачи в электромонтажных работах дома и не забывайте, что при работе с электричеством самое главное безопасность.

Назад в Электромонтаж дома - полезные советы и статьи

Управление освещением лестниц

Отправлено 28 июн. 2013 г., 7:15 пользователем Илья Косинов   [ обновлено 29 июн. 2013 г., 1:29 ]

При проектировании электрики вашего дома, стоит решить много вопросов до того, как вы закажете непосредственное изготовление электромонтажного проекта. Этот один из них. Переделывать уже выполненные электромонтажные работы дорого и глупо, так давайте рассмотрим возможности по управлению освещением лестничных пролётов заранее.

Широко применяемые методы:

1. Просто выключатель
Крайне дёшево в изготовлении и неудобно и дорого в эксплуатации. Не думаю, что стоит подробно объяснять почему.

2. Включение света при помощи датчиков
Используются датчики на движение или звуковые датчики. Устанавливается один датчик на группу ламп или на каждую лампу. Датчики работают по принципу выключателей, подавая фазу на лампу в случае срабатывания. Система проста, но имеет ряд недостатков. Во-первых, стоимость ламп с датчиками высока, во-вторых, если использовать люминесцентные лампы или тем более экономичные, то свет включиться уже после того, как вы пройдёте, что неудобно. Остаётся использовать такие системы с обычными лампами, которые перегорают и потребляют много электричества. Можно, правда, ещё разориться на светодиодные лампы. У себя в доме или в хорошем товариществе так и стоит поступить.

3. Вексельная система выключателей
Такая система недорога в установке, но требует предварительно проложенную по специальной схеме проводку. Эта система работает так, что вы можете включить или выключить свет любым из выключателей, расположенных внизу и наверху лестницы, причём из любого положения, независимо ни от последнего действия. Приведу схему такого подключения:
Как видно из приведённой схемы, прокладка кабеля осуществляется не так как обычно. Обычно кабель из электрощита ведётся до светильника, а по пути его разрывают распределительной коробкой и фазу пропускают через выключатель, который её размыкает и замыкает (смотри первый рисунок). В случае векселя, весь кабель (все три жилы) нужно вести на первый выключатель, затем на второй и только потом на лампу. Кроме того, выключатели нужно использовать тоже не стандартные, а вексельные или проходные, как ещё говорят. Однако, если всё правильно предусмотреть, то в результате мы получим дешёвый и эффективный способ управления светом на лестнице. Его единственным недостатком будет человеческий фактор, то есть мы сами не должны забывать выключать свет. Этот способ подходит только для лестницы в собственном доме.

4. Включение света через реле времени

При этом способе после включения света, реле времени, расположенное в электрощите, начинает обратный отсчёт заданного интервала времени, по истечении которого, отключает электричество от ламп. Способ хорошо подходит для собственного дома или для многоквартирного дома с маленькими межэтажными площадками, для удобного доступа из любой квартиры к выключателю. На площадках коридорного типа придётся устанавливать много выключателей. Ниже схема такого подключения:
4.1 для одной лампы

4.2 для многоквартирного дома

Электропроводка в доме

Отправлено 28 июн. 2013 г., 7:04 пользователем Илья Косинов   [ обновлено 29 июн. 2013 г., 1:55 ]

Как и обещал, рассмотрю в этой статье вопрос разбивки электропроводки квартиры по группам. Проводя электромонтажные работы, мы должны хорошо продумать проект, так как это навсегда зафиксирует наши возможности использования электропроводки. Будет нам в дальнейшем удобно или, сэкономив на электроматериалах, мы навсегда лишим себя различных возможностей, зависит только от нас.
 
Кратко о моём принципе:
  • Минимум две линии на комнату, одна для освещения 1,5 мм2 и одна для розеток 2,5 мм2 (точнее определяется расчётом потребляемой мощности)
  • Отдельная линия для каждой группы устройств, которой нужно управлять отдельно
  • Отдельная линия для защищаемых устройств
  • Отдельная линия для мощных устройств. Например для плиты 4 мм2.

Для примера я возьму небольшой загородный дом: кухня и комната на первом этаже, две комнаты на втором, прихожая с лестницей, ванная, туалет, крыльцо. Кроме того, пристройки: баня, сарай, навес у сарая и беседка. Перенести из этого примера на квартиру все, что кто сочтёт нужным, не составит труда.
 
Казалось бы, можно обойтись парой пробок, или по-современному несколькими автоматами, и возможно, во многих случаях так и стоит поступить. Я же рассмотрю, как можно построить в таком доме удобную и безопасную электрическую систему.
 
Ещё я хочу сразу предупредить, что приведённая ниже схема принципиальная (то есть объясняет, что и к чему нужно подключить), а не исполнительная (короче, не прокладывайте кабеля так, как нарисованы соединительные линии на схеме). И не содержит ни каких значений и расчётов по мощности.
 
Итак, приступим. Начнём с главного автомата, первого после счётчика, он обозначен цифрой 1. Я выбрал для примера трёхфазное подключение, поэтому автомат трёхфазный. Первое, о чём стоит подумать, после определения желаемой мощности подключения (этот этап я опускаю, у каждого свои потребности), это будете ли вы отключать электричество уезжая. Не такой важный вопрос при постоянном проживании, но очень насущный, если домик используется как место отдыха, или как летняя дача, или как место для проживания в тёплое время года.
 
Поразмыслив, я пришёл к компромиссному решению и разделил всю электросистему на две части: ту, что буду отключать всегда и ту, которую буду оставлять работать целиком или частями. В результате появились автоматы 2 и 3. Отключать буду третий и всё, что подключено за ним. Первый никогда не буду отключать, чтобы не обесточить второй, а всё что за вторым по мере необходимости. Автомат №2 я решил установить для удобства ремонтных работ, если такие придётся проводить.
 
Что мне не захотелось выключать уезжая?
  • Бойлеры (один на кухне, второй в ванне). Я отключу их на зиму, но летом я приезжаю на каждые выходные, прогреваются бойлеры долго, а мне хотелось бы в пятницу вечером приехав, принять душ, а не ждать, тем более, что приезжаю я поздно после работы. И ещё я отключу их, когда уеду больше, чем на неделю.
  • Насос, подающий воду из скважины. В моё отсутствие вода не нужна, но без электричества насос постепенно теряет давление, а мне не хочется каждую пятницу вечером заливать его по новой, что бы он начал работать. Однако на зиму его надо будет отключить и слить.
  • Холодильник. Я не планирую увозить и привозить все продукты, каждый раз, тем более, что часть заготовок будет храниться в этом холодильнике до глубокой осени. Значит, его тоже нельзя отключать до зимы.
  • Сигнализация (9). Я не собираюсь оставлять дом без охраны. Тем более, что ГСМ модуль позвонит мне на телефон, а у меня есть номер соседа, который не уезжает в город на неделе. Её я не планирую отключать вообще.
  • Уличное освещение. Его я разделил на две части: дежурное (17) и основное (18). Дежурное освещение горит всегда, даже зимой. Я задействовал экономные лампы и это не дорого, тем более что датчик света (11) выключает его в светлое время суток. С освещением дом не выглядит покинутым и так мне спокойнее за его сохранность. Всего я задействовал три лампочки: над крыльцом и по торцам дома. Теперь об основном освещении. Начиная с августа, по вечерам уже темно и я приспособил пяток мощных прожекторов, чтобы не ломать ноги пока хожу от бани и обратно и к костру, где жарим шашлыки. Заодно я подключил его к сигнализации, и он включится при её срабатывании. Надеюсь, что это напугает воришек.
Как видите, все эти устройства имеют разный режим работы для моего удобства и экономии денег, поэтому должны находиться на разных линиях, но в группе, которая сама всегда под напряжением. Итого шесть исходящих линий.
 
Теперь посмотрим, как я собрал в щите эти линии. Это верхний ряд, справа от автомата №2.

Первым делом я установил УЗО (Устройство Защитного Отключения) (4), для защиты от утечки тока в бойлерах, насосе и холодильнике. К нему подключил три двойных автомата (6) по одному на линию. Почему двойных? Что бы было удобно отключать ноль на защищаемых УЗО линиях. Одна линия ведёт к бойлерам, вторая к насосу, третья к холодильнику. Почему три линии? Во-первых, это в разных направлениях, а во-вторых, я предполагаю, что и выключать их буду тоже порознь. Холодильник будет работать почти до зимы, а бойлеры я начну выключать по завершении лета, как только перестану приезжать каждую неделю. Да, и ещё, линию на насос я проложил резиновым уличным кабелем.
 
Хочу сделать небольшое отступление. Я вообще считаю, что много линий хорошо. Это облегчает ремонтные работы и при проблемах выбивает не весь дом, а только отдельную линию. Для целей ремонта я использовал и двойные автоматы. Что бы отключать ноль на линиях после УЗО. Это очень удобно при поиске неисправного прибора вышибающего УЗО. Об УЗО вы можете прочитать другую статью с нашего сайта. Кстати, не забудьте что нули с линий, защищаемых УЗО, обязательно должны подключаться к УЗО, а не на общий ноль. Для целей сбора этих нолей я установил в щит отдельную клеммную колодку (5), чтобы не пихать все провода под один болт, нарушая качество сборки щита.
 
Продолжаем. Автомат №7 для подключения сигнализации. На ней не нужна защита от утечки, поэтому он запитан от главного автомата в этом ряду и одинарный. Но у сигнализаций есть другая проблема. Они легко перегорают во время гроз. Ставлю УЗМ (Устройство Защитное Многофункциональное)(8) для защиты сигнализации. Некоторые предлагают защищать весь щит сразу, но мне не нравиться сидеть без света и воды во время грозы, когда УЗМ срабатывает каждые 10 минут, отключая ток по всему дому.
 
Переходим к свету. Автомат №10 подключает в щит дежурное освещение (17), заодно через него подаётся питание на датчик освещённости (11), который включает и выключает свет. Автомат №2 подключает основное уличное освещение (18). Обратите внимание, что питание подаётся не через выключатель к прожекторам, а через контактор (14). Это реле по своей природе. Оно нужно, так как обычный выключатель не может подключать нагрузку выше 400 ватт, а мои прожектора потребляют почти киловатт. Поэтому выключатель подаёт ток на управление реле (14), а оно (реле) уже в свою очередь подаёт напряжение на прожектора. Мощность контактов в таком реле значительно выше, чем в обычном выключателе. Так же и программируемый выход сигнализации при срабатывании подаёт напряжение на управление реле (14), что бы включился свет.
 
Последними в ряду нарисованы клеммные колодки ноль (15) и земля (16), для сбора нулевых и земляных жил со всех проводов. Кроме нулей с УЗО.
 
Заканчивая писать, я понял, что упустил ещё одну потребность и не нарисовал её. Переделывать рисунок уже не стану, но напишу здесь. Когда поздно осенью приезжаю в свой дом, то всегда мерзну, пока не растопятся печки, а это довольно продолжительный период, около трёх часов до комфортной температуры. В ряд не отключаемых устройств нужно добавить линию с электрическими обогревателями, но не оставлять её включённой, что стоило бы больших денег, а снабдить автоматическим выключателем с ГСМ модулем. Линия будет отключена в моё отсутствие, но за три - четыре часа до приезда, один звонок или СМС и на линию подаётся питание, радиаторы начинают греться и к моему приезду становиться тепло.
 
Значит теперь семь исходящих линий.
 
Перейдём к разбивке всей остальной системы, которую я буду всегда отключать перед отъездом автоматом №3.
 
Первым стоит автомат (21) для света на лестнице (19) (порядок мог бы быть любым, но я решил так). Освещение на лестнице я решил организовать так, чтобы оно не горело постоянно. Можно было сделать вексель (с одной стороны выключил, с другой включил и наоборот), но я решил снабдить его таймером (22), который после каждого включения отсчитывает заданный интервал и отключает подачу напряжения. Выключатели (20) для такой системы должны быть импульсными (не фиксируются во втором положении, а отщёлкиваются обратно после нажатия).
 
Дальше идут розетки и освещение для всех моих трёх комнат. По две линии на комнату, как я уже писал выше. Одна на освещение, вторая на розетки. Это всё обозначено цифрой 23.
 
Теперь время подключить телевизор в гостиной и мой компьютер в кабинете. Они будут на разных линиях, так как находятся в разных комнатах, каждая из которых, приходит в свой двойной автомат (26). Можно было поставить одинарные, но так как я защитил эти линии УЗМ (25), то минус нельзя было брать с общей планки, а значит, пришлось бы поставить дополнительную клеммную колодку. Я решил для простоты коммутации использовать двойные автоматы. Пред УЗМ я установил ещё одинарный автомат (24), что бы удобно обесточивать его при необходимости, но это не обязательно. Важно иметь один предохранитель в каждой линии.
 
Завершают линейку снова две клеммных колодки одна для нулей, вторая для земли с приходящих кабелей. Все эти клеммные колодки соединяются между собой по типам, а потом к нулевым колодкам подключается приходящий ноль, а земляные подключаются к вкопанному вами заземлению.
 
Ещё девять исходящих линий.
 
Переходим к третьему ряду. Он не имеет своего главного рубильника, так как является продолжением второго. Между собой ряды соединяются перемычками по фазам, если стоят физически в разных рядах электрощита.
 
Дальше я планировал подключать плиту и линии с розетками, но так как они приходят из помещений, где возможна влажность, протечка воды и, как следствие, опасность для жизни человека, то сначала я установил УЗО (27). Не забудьте, что нули с линий, защищаемых УЗО не должны соединяться с прочими нулями, кроме как через УЗО.
 
Для подключения плиты я задействовал четырёхрядный автоматический предохранитель (28) и резиновый кабель 4 мм2. О том, как подключать электрическую плиту на нашем сайте есть отдельная статья. А зачем пускать ноль через автомат я расскажу чуть ниже. Да ещё, многие считают, что подключать электроплиту через УЗО не стоит. Дело каждого, но одна неудачно выкипевшая кастрюля и моя жена в опасности. Мне это не подходит.
 
Приходящие линии подключил на двойные автоматы, по одной на автомат. Количество этих автоматических предохранителей (29) зависит от количества линий и предполагаемой нагрузки. Я подключил так (слева на право): кухня, крыльцо, ванна и ванна свет, баня и баня свет. Если на кухне планируется серьёзная бытовая техника в ассортименте, то лучше розетки и точи подключения на кухне разбить на разные группы и соответственно подключить на разные фазы, что бы выровнять потребление по фазам (см. 29, как первые три автомата).
 
Хочу немного отступить от темы и пояснить, почему я использую парные автоматы после УЗО. Как вы видите по схеме, через такой автомат я пропускаю и ноль, и фазу приходящей линии. Это нужно для удобства поиска утечек. Утечка может происходить не только с фазы на землю, но и с нуля на землю. Представьте, если начнёт выбивать УЗО, какая будет работа отсоединить все нули от колодки по очереди, что бы найти, что вышибает УЗО. А так, я легко выключу автоматы и, включая назад, определю линию с утечкой. Как только выбьет УЗО, значит подключаемая линия проблемная. После этого посмотрю, что на неё подключено и, отключая и подключая устройства, так же определю, какое из них неисправно. Ремонтом линии или заменой УЗО я займусь только, если проведённая проверка не даст результатов.
 
Итак, ещё семь линий.
 
Переходим к последнему четвёртому ряду.
 
Начал я со света, который не поместился в предыдущий ряд. Три автомата (31) и три линии: в туалет, на крыльцо и на кухню. Кстати, я забыл про прихожую, но теперь ничего уж не поделать. Вот почему так важно тщательно продумать свою электросистему заранее.
 
Дальше я собрал линию для подключения мощных устройств с моторами, например циркулярной пилы для пилки дров (32), есть ещё прессы для колки, шлифовальные станки, мало ли кому что нужно. Она защищена специальным автоматом для подключения моторов (34). Этот автомат умеет отличить скачок при пуске от короткого замыкания, к тому же может защитить моторы в моих станках от перегрева и перегрузок. Проложил я эту линия кабелем 4 мм2. Закончил специальным разъёмом (37).
 
Дальше снова УЗО (34). Кто-то скажет: зачем два УЗО? Ведь можно всё подключить через одно! Можно, но не нужно. Причин две: во-первых, на улице высока вероятность попадания воды и как следствие возникновения утечки. Вряд ли моя жена скажет мне спасибо, если я пару раз в день буду отключать ей плиту или другие устройства на кухне, развлекаясь в саду. А во-вторых, во всех устройствах при работе возникает слабый ток утечки, а УЗО измеряет превышение его предела. Я не знаю точно, какие устройства будут одновременно задействованы на кухне и в саду, и поэтому не могу правильно рассчитать это значение для подбора УЗО, к тому же если я поставлю УЗО с высоким отключения, оно сможет выполнить только противопожарные функции, и не убережёт от поражения электрическим током.
 
Через УЗО (34) я подключил: свет в беседке (35), её часто заливает косым дождём и там вода может протечь в лампы, и розетки (36) для подключения электроприборов в саду: пил, косилок, шлифовального устройства, соковыжималки, дробилки для веток и т.д. , которые разместил за дверью сарая, за дверью бани и одну с задней стороны дома в саду.
 
Итого ещё 8 линий.
 
Вот я и собрал электрическую систему в своём летнем домике. Сколько и каких розеток я расположил по комнатам, вы можете узнать, прочитав мою предыдущую статью.
 
Итого в моей системе получилось:

  •     31 исходящая линия
  •     1 автомат на четыре группы
  •     3 трехфазных автомата
  •     15 автоматов на две группы
  •     14 однофазных автоматов
  •     один автомат с ГСМ модулем
  •     3 УЗО на три фазы
  •     2 УЗМ
  •     одно реле времени
  •     один контактор
  •     Щит на 100 позиций, 85 задействовано, остальные про запас.

Кто-то скажет, что это очень много и излишне для небольшого домика, но мне так удобно, к тому же всё вышеприведённое, методом убавления, вы легко сможете подстроить под свои реальные нужды. И не забывайте, что это не проект, так как он не содержит расчётов по мощности. Если вам нужен проект электрики для вашего дома, обращайтесь в нашу компанию: Электрики24.рф, можете так же написать мне лично: ilya@elektriki24.ru
 
Желаю вам успехов в построении своей электрической системы, и помните: при работе с электричеством, безопасность превыше всего.

Назад в Электромонтаж дома - полезные советы и статьи

Сколько розеток нужно дома?

Отправлено 28 июн. 2013 г., 6:59 пользователем Илья Косинов   [ обновлено 29 июн. 2013 г., 2:00 ]

Сколько и каких розеток нужно в нашем доме или электромонтажные работы по вашему проекту.

Для планирующих электромонтажные работы дома, хочу описать свои размышления по вопросу, сколько и каких розеток нужно установить в квартире. Это далеко не праздный вопрос, ведь затевая ремонт, мы предполагаем на долгие годы обеспечить себя комфортным жилищем, а учитывая количество электроприборов в современных квартирах, электромонтажные работы, проведённые по хорошему проекту, могут оказаться решающим фактором в будущем комфорте. Переделать или дополнить уже выполненные электромонтажные работы будет невозможно, не разрушив ремонт. Итак, давайте скажем, нет удлинителям, к тому же не всё можно удлинить: в этой статье я затрону компьютерную и телевизионную сеть так же.

Прихожая

Здесь располагается электрощит, но я бы настоятельно рекомендовал добавить ещё телекоммуникационный щит рядом. Компьютеры и интернет приобретают всё большее значение в современном мире, телевидение переходит на цифровые форматы, и распределение каналов связи становиться таким же актуальным, как и распределение электричества.

Итак, что нам нужно в прихожей? Розетки 220 вольт для: телефонного аппарата, Wi-Fi роутера (распределение интернета), охранной сигнализации (можно просто подвести кабель к предполагаемому месту установки охранного прибора), одну две розетки для подключения пылесоса (в зависимости от размеров прихожей), если гладильную доску предполагаете устанавливать в прихожей, то и к ней тоже не забудьте розетку. Электрический звонок над дверью.

Отдельно хочу остановиться на вопросе, почему Wi-Fi роутер и (или) телекоммуникационный щит в прихожей. Во-первых, если вы будете сменять провайдера интернета или захотите добавить второго или у вас ещё нет интернета, и вы решите его подвести, то вам очень не понравятся монтажники, прокладывающие кабеля в другие комнаты. Так что лучше ограничить их творчество рядом с входом в квартиру (можно заранее вывести из телекоммуникационного щита пустую трубу за входную дверь). Во-вторых, компьютерные сети строятся по принципу звезды, из центра, поэтому распределяющее устройство лучше и проще располагать в центре. А в-третьих, телевизор и телефон тоже могут в современном мире распределяться из роутера, причём технических способов (от которых зависит выбор кабелей) значительно больше, чем один, и лучше и проще всё это отправить в телекоммуникационный щит в прихожую, вместе с настройщиками и монтажниками.

Итак, подведём итог: два щита (электрический и телекоммуникационный) семь розеток 220 вольт и я бы рекомендовал две запасных около роутера, как минимум. И ещё, предусмотрите какой-нибудь ночник или розетку для него. Не будете стукаться при походе в туалет среди ночи.

Входная дверь в любую комнату

Я вынес это в отдельную главу, что бы привлечь ваше внимание: не забудьте около дверей, неважно в какую комнату они ведут, установить розетку 220В для удобного использования пылесоса.

Туалет и Ванная комната

В зависимости от размеров и конфигурации, набор и расположение устройств могут меняться, поэтому вам придётся самим уточнить все подробности, но не забыть следует о следующем: бойлер для нагрева воды, подводы к вентиляторам на потолке, стиральная машина, сушильная машина, подвод к моторам ванны, электрическое сушильное колено, освещение зеркала, тёплый пол. Розетки для подключения: фена, бигуди, электрической зубной щётки, бритвы. Многие приборы должны быть включены постоянно или долго, поэтому не жалейте запаса. Я бы рекомендовал четыре розетки у зеркала в ванной комнате и одну в туалете, кроме точек подключения для стационарной техники.

Прочие комнаты


Так как конфигурация и назначение комнат очень разняться от человека к человеку и от квартиры к квартире, то я рассмотрю их не по названиям и целиком, а по областям целевого назначения.

Спальное место из расчета на одного человека


Что нам нужно около кровати? Лампа для чтения, розетка для подзарядки телефона, и ещё одна, если читаем с ноутбука или планшета (заряда батареи вечно не хватает нормально почитать), электрические часы с будильником. Итого четыре розетки. По четыре с каждой стороны кровати. И четыре около спального места каждого ребёнка. Если электрические часы не используете, оставьте одну про запас, пригодиться.

А ещё очень удобно около кровати иметь вексель для выключения верхнего света. Что бы не вставая включить или выключить свет на потолке, очень рекомендую.

Рабочее место или учебное место

Если у вас есть свой стол с компьютером дома, то вам не нужно объяснять, как много розеток там надо, но для тех, кто сам не пользуется стационарным компьютером, или ограничивается планшетом, эта информация может быть очень полезна при проектировании рабочего места для ребёнка. Вопрос пользы и вреда компьютеров для детей оставим за границами этой статьи. Я исхожу из того, что вы считаете это нужным сделать.

Итак, подключаем компьютер на рабочем столе: системный блок, монитор, активные колонки, принтер, дополнительный роутер (зачем бывает надо не в этой статье). Кроме компьютера: настольная лампа, подзарядка для телефона, планшета, ноутбука. Итого девять розеток плюс одна про запас. Уверяю вас – это не много. Далее нужны: хотя бы одна сетевая (компьютерная)розетка, соединённая с телекоммуникационным щитом, подводы антенного и телефонного кабелей оттуда же. Ещё три розетки. Но, если ребёнок увлекается информационными технологиями (не сидением в интернете), то я бы рекомендовал два сетевых подвода из телекоммуникационного щита.

Место, где стоит телевизор

Таких мест может быть больше одного, например, на кухне, в гостиной, спальне, комнате ребёнка.

Я бы предложил рассмотреть максимальную и минимальную конфигурации устройств, а в зависимости от обстоятельств, вы сможете маневрировать.

Начнём с минимальной: 220В для телевизора, антенная розетка и сетевая (компьютерная), что бы переход на цифровые форматы не застал вас врасплох, оставив без возможности смотреть телевизор.

В максимальной конфигурации стоит предусмотреть, кроме вышеперечисленных трёх розеток, ещё много розеток 220В: усилитель с колонками, DVD проигрыватель, BLUE-RAY проигрыватель, HDTV конвертор, спутниковый конвертор, дополнительный сетевой роутер, управление ADSL, сетевой дисковый накопитель и возможно ещё что-то, о чём я забыл. Итог: минимум 10 розеток 220В, одна антенная, одна сетевая.

Кухня

Об этом важном месте, возможно, стоит написать отдельную статью. Но сейчас попробую в сжатом виде изложить основное.

Всю встраиваемую технику вы, возможно, подключите без розеток, точнее вам её подключат при монтаже кухни, но не забудьте: плита, духовой шкаф, посудомоечная машина, вытяжка, холодильник, встроенное освещение, должны получить питание, причём плита и духовой шкаф отдельное. О подключении электрической плиты можно прочитать другую статью с нашего сайта.

Но на столах мы тоже используем множество электроприборов: микроволновая печь, пароварка, чайник, кофеварка, фритюрница, миксер, комбайн, кофемолка, тостер и многое другое. Всего не пересчитать. Я бы рекомендовал блоки по 4- 5 розеток 220В на каждый погонный метр поверхности кухонных столов.

Не забудьте о радио и телевизоре и розетках для них. И о телефоне, если вы любите им пользоваться на кухне.

Балконы

Хотя бы по одной розетке 220В стоит вывести на балконы, особенно, если они застеклены.

В следующей статье я планирую рассмотреть вопрос: сколько предохранителей нужно в электрическом распределительном щите.
 
Кто-то скажет, что это очень много и излишне, но мне так удобно, к тому же всё вышеприведённое, методом убавления, вы легко сможете подстроить под свои реальные нужды. Если вам нужен проект электрики для вашего дома, обращайтесь в нашу компанию: Электрики24.рф, можете так же написать мне лично: ilya@elektriki24.ru

Желаю вам успехов в построении своей электрической системы, и помните: при работе с электричеством, безопасность превыше всего.

Назад в Электромонтаж дома - полезные советы и статьи

Подключение электрической плиты своими руками

Отправлено 28 июн. 2013 г., 5:53 пользователем Илья Косинов   [ обновлено 15 июл. 2013 г., 1:52 ]

У электроплиты домохозяйка проводит от 40 минут до 2 часов в день, поэтому крайне важно подключить ее к электросети качественно и надежно.

Если вы хотите подключить электроплиту своими руками, то вам будет полезной нижеследующая информация:

Внимание! Всегда отключайте электричество при проведении работ с электросетью!
Современные плиты продаются чаще всего без электрического шнура, и на это есть свое объяснение – рекомендуется подключать плиту к электросети с помощью качественных клеммных колодок, так называемое безрозеточное подключение. В таком случае, Правила Устройства Электроустановок разрешают использовать более длинные провода питания плиты и разрешается использовать плавкую вставку вместо автомата для более мощных электроплит. Но и розетка также допустима, главное, чтобы она была на ток не менее 32 Ампер (современные электроплиты потребляют ток около 23-28 Ампер).

Очень важно обратить внимание на то, что плита потребляет огромное количество энергии, поэтому ее включение в обычную проводку квартиры невозможно – следует обратить внимание на кабель – он должен быть отдельным, сечение не менее 4 мм2 при длине кабеля до 12 метров, иначе 6 мм2, и защищен отдельным автоматом. Такая цепь подключения называется радиальной, в отличии от кольцевой цепи, где несколько розеток могут быть установлены на общем питающем кабеле. Не допускается подключение электроплиты, духовки или варочной панели через «жучок», а также неподходящим кабелем.

Внимание! Электричество опасно! При сомнениях обратитесь к квалифицированным электрикам службы Электрики24.рф

Рассмотрим более детально порядок подключения электроплиты. Отключите автоматический выключатель, отвечающий за электроплиту. Кабель подключения должен быть длиной не более 2 метра. Это даст вам возможность отодвигать плиту для генеральной уборки.

После того, как вы убедились, что у вас кабель подходящего сечения, соответствующий предохранитель, откройте заглушку с блока подключения электроплиты. Современные плиты могут подключаться на три фазы, или на одну.

Рассмотрим однофазное подключение (скорее всего, это и есть ваш случай). Чаще всего, такой способ подключения применим в квартирах многоэтажных домов, где нет трёхфазного питания.
 
Блок подключения выглядят так:

Между клеммами 1-2-3 и 4-5 должны ставиться медные перемычки сечением 6 мм2, современные электроплиты уже продаются с такими перемычками в комплекте. Фазную жилу (коричневого, черного или серого цвета) подключаем к клемме 1,2 или три. Нулевую (синего цвета), соответственно, к клемме 4 или 5. Заземляющую жилу желто-зеленого цвета подключаем к клемме номер 6. Обязательно убедитесь в том, что болты клемм затянуты до упора, если соединение будет некачественным, возможно обгорание клемм, вплоть до пожара. Если используется безрозеточное подключение, то в клеммной коробке соединяем клеммами жилы соответствующих цветов. Не забывайте проверять натяжение болтов к клеммах! Если вы используете розеточное соединение, то в розетке и вилке фазная жила подключается к клемме L, нулевая жила к клемме N, а жила защитного заземления к клемме с обозначением PE, earth или с рисунком заземления.
 
Если у вас свой дом, то есть вероятность, что вы счастливый обладатель трёхфазного питания. Проверьте это: У вас подводящий кабель в дом состоит из 4 или 5 проводов, напряжение между фазами равно 380В, а между фазами и нулем 220В.
 
В таком случае электроплиту следует подключать по такой схеме:

Желаем успеха в работе, и помните: безопасность превыше всего.

Назад в Электромонтаж дома - полезные советы и статьи

Что такое УЗО, зачем оно нужно и что делать, если его выбивает

Отправлено 28 июн. 2013 г., 5:13 пользователем Илья Косинов   [ обновлено 28 июн. 2013 г., 17:02 ]

Устройство защитного отключения (УЗО) — механический коммутационный аппарат, который при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения должен вызвать размыкание контактов и прекратить подачу тока.

Для чего нужно УЗО

  • Для защиты человека от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям электроприборов, оказавшимся под напряжением в случае повреждения изоляции, а также при непосредственном прикосновении человека к токоведущим частям электроприборов или к проводам, находящимся под напряжением.
  • Для предотвращения возгораний при возникновении токов утечки на корпус или на землю.

Принцип работы УЗО

  • Принцип работы УЗО основан на измерении равенства токов между фазой (фазами) и нолём на защищаемом проводнике. Если баланс токов нарушен, то УЗО незамедлительно размыкает все входящие в него контактные группы, отключая нагрузку.
  • УЗО измеряет сумму токов, протекающих по контролируемым проводникам. В нормальном состоянии ток, уходящий по фазным проводникам, должен быть равен току, возвращающемуся по нулевому проводнику, то есть сумма токов, проходящих через УЗО равна нулю (точнее, сумма не должна превышать допустимое значение). Если же сумма превышает допустимое значение, то это означает, что часть тока проходит мимо УЗО, то есть контролируемая электрическая цепь имеет утечку.
  • С точки зрения электрической безопасности, УЗО принципиально отличаются от предохранителей тем, что предназначены именно для защиты от поражения электрическим током, поскольку они срабатывают при утечках тока значительно меньших, чем предохранители. УЗО должны срабатывать за время не более 25-40 мс, то есть до того, как электрический ток, проходящий через организм человека, вызовет поражение.
  • Обнаружение токов утечки при помощи УЗО является дополнительным защитным мероприятием, а не заменой защиты от сверхтоков при помощи предохранителей, потому что УЗО никак не реагирует на неисправности, если они не сопровождаются утечкой тока.

Пример срабатывания УЗО

Любая утечка тока из защищаемой цепи на заземленные проводники (например, прикосновение человека, стоящего на мокром полу, к фазному проводнику) приводит к нарушению баланса в трансформаторе тока: уходит больше тока, чем возвращается (часть тока утекает через тело человека, то есть помимо трансформатора). УЗО разрывает цепь.
Устройство спроектировано таким образом, что отключение происходит за доли секунды, что значительно снижает тяжесть последствий от поражения электрическим током.

Применение УЗО

В РФ применение УЗО стало обязательным с принятием 7-го издания Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Как правило, в случае бытовой электропроводки одно или несколько УЗО устанавливаются в электрощите.
УЗО применяется для защиты при использовании электрических устройств, которые могут быть использованы в сырых помещениях или при опасности протекания воды. Например: стиральные машины, фены, чайники, электроплиты. Рекомендуется защищать кухню и ванну.
УЗО с отключающим дифференциальным током порядка 300 мА и более применяются для защиты больших участков электрических сетей (например, в компьютерных центрах), где низкий порог привел бы к ложным срабатываниям. Такие УЗО с низкой чувствительностью выполняют противопожарную функцию и не являются эффективной защитой от поражения электрическим током.

Условия срабатывания УЗО:

  • Прямое прикосновение человека к частям электроприборов находящихся под напряжением и его одновременном контакте с "землей ".
  • Повреждение основной изоляции и контакте токоведущих частей с заземленным корпусом.
  • Замена нулевого и заземляющего проводников.
  • Замена фазного и нулевого проводников.

Проверка УЗО

Рекомендуется ежемесячно проверять работоспособность УЗО. Наиболее простой способ проверки — нажатие кнопки «тест», которая обычно расположена на корпусе УЗО. Такая проверка может производиться пользователем, то есть квалифицированный персонал для этого не требуется. Если УЗО исправно, то оно при нажатии кнопки «тест» должно сразу же сработать (то есть отключить нагрузку). Если после нажатия кнопки ток в исходящей цепи остался, то УЗО неисправно и должно быть заменено.
Тест нажатием кнопки не является полной проверкой УЗО. Оно может срабатывать от кнопки, но не пройти полный лабораторный тест, включающий измерение отключающего дифференциального тока и времени срабатывания.

Ограничения

УЗО может значительно улучшить безопасность электроустановок, но оно не может полностью исключить риск поражения электрическим током или пожара. УЗО не реагирует на аварийные ситуации, если они не сопровождаются утечкой тока из защищаемой цепи. В частности, УЗО не реагирует на короткие замыкания между фазами и нулём.
УЗО также не сработает, если человек оказался под напряжением, но утечки при этом не возникло, например, при прикосновении пальцем одновременно и к фазному, и к нулевому проводникам. Предусмотреть защиту от таких прикосновений невозможно, так как нельзя отличить протекание тока через тело человека от нормального протекания тока в нагрузке.

Что делать если УЗО выбивает?

Если УЗО отключает ток на защищаемой линии без видимых причин, то прежде, чем вызывать электрика, стоит провести небольшую проверку. Дело в том, что неисправные электрические бытовые приборы приводят именно к этому результату и чинить или менять нужно не УЗО, а тот прибор, который сломался. Если УЗО вообще не включается, то попробуйте отключить из вашей электросети все возможные потребители: кофеварку, электрочайник, микроволновую печь, стиральную машину и т.д. После этого снова попробуйте включить УЗО. Если оно подключилось, то методом исключения найдите неисправный бытовой прибор. Если УЗО только иногда вышибает, то попробуйте соотнести с подключением какого потребителя это происходит. Убедитесь несколько раз, это и есть искомый неисправный электроприбор. Если такая проверка не помогла, то возможно проблема в линии или неисправности УЗО, смело вызывайте электрика.

Внешний вид УЗО

1-10 of 10